Partes de una persiana enrollable: nombre, función y avería de cada pieza

Hay cuatro tipos. El cajón de obra es el de casi todos los bloques de los años 50 a 90: un hueco construido en el muro, bajo el dintel, con la tapa hacia el interior. El cajón exterior va atornillado en la fachada cuando no hay hueco de obra. El cajón compacto es un conjunto de aluminio que trae cajón, guías y paño montados de fábrica y se registra por debajo. El monobloc viene unido a la ventana y se coloca con ella, típico de obra nueva y de reformas con cambio de carpintería.

El cajón de obra antiguo es un punto débil del aislamiento de la casa: la tapa cierra mal, el hueco no lleva aislante y el aire de la calle entra por la ranura por la que baja el paño. El Código Técnico de la Edificación trata el cajón como parte del hueco de la ventana a efectos de pérdidas de energía, y por algo: se puede forrar con planchas aislantes y sellar la tapa sin cambiar la persiana, y si vas a cambiarla, en instalación de persianas explicamos cuándo compensa un cajón compacto.

El eje no apoya directamente en la pared. En cada extremo lleva una contera, la pieza que cierra el tubo y termina en un pivote, y ese pivote gira dentro de un soporte atornillado al cajón, normalmente con un rodamiento o un casquillo. En el lado del accionamiento el soporte es distinto: sujeta la polea, la máquina de la manivela o la cabeza del motor.

Con los rodamientos gastados, la persiana hace un ruido seco al subir, cuesta más tirar de la cinta y el eje cabecea. Un eje combado se nota porque el paño se enrolla abombado en el centro y baja ladeado. Las dos cosas solo se ven con la tapa fuera.

Tiene dos medidas que importan. La primera es el encaje con el eje: una polea para eje de 40 mm no sirve en uno de 60. La segunda es el ancho de la garganta, el canal por el que pasa la cinta, que tiene que coincidir con el ancho de la cinta; la más común en vivienda es la de 22 mm. Si la cinta es más ancha que la garganta, roza en los bordes y se deshilacha; si es mucho más estrecha, se enrolla mal y se monta sobre sí misma.

La polea tiene que estar alineada con la guía de entrada. Si una de las dos se ha movido, la cinta entra en ángulo y roza contra el canto. Por eso, al cambiar una cinta gastada, se revisan las dos.

Hay flejes flexibles, que solo sujetan, y flejes rígidos o de seguridad, que además impiden levantar la persiana desde fuera: con el paño bajado, la pletina rígida empuja contra él y no deja hacer palanca por abajo. En bajos y áticos es una mejora sencilla que no cambia el aspecto de la persiana y se monta con el cajón abierto. Si un fleje se ha roto, en cómo arreglar una persiana tienes cómo cambiarlo.

La última lama es la lama final: un perfil más rígido y pesado que el resto, a veces con una goma en la base para que asiente sin golpear el alféizar. En ella van los topes, dos piezas que sobresalen y chocan contra la boca del cajón cuando la persiana llega arriba. Si un tope se rompe, el paño sigue subiendo, se mete entero en el cajón y para sacarlo hay que abrir la tapa. Cambiar topes y lamas sueltas es un trabajo de cambio de lamas que no obliga a cambiar el paño.

Una guía se tuerce por un golpe o por un paño que ha subido torcido. Basta con que se abra unos milímetros para que la persiana baje ladeada, roce en un lado o se quede atascada a media altura. Se comprueba con un metro, midiendo la distancia entre las dos guías arriba, en medio y abajo. En persiana torcida o que baja sola tienes cómo distinguir una guía torcida de un fleje roto.

No hay que confundirlas con la guía de entrada o pasacintas: la pieza pequeña, con rodillos o con un borde redondeado, por la que la cinta entra en el cajón o en la pared. Si se rompe o pierde los rodillos, la cinta roza contra el canto de la obra en cada subida hasta que se parte.

Manivela y máquina. La persiana de manivela sustituye la cinta por una máquina, una caja de engranajes en el extremo del eje. De la máquina baja una varilla que atraviesa el muro y termina dentro de casa en una rótula, a la que se engancha la manivela. Los engranajes desmultiplican el giro, y por eso la manivela mueve paños pesados con poco esfuerzo. Cuando se gastan, la persiana baja sola o la manivela gira en vacío.

Motor tubular. Va dentro del eje, así que desde fuera no se ve. Un extremo queda fijo al soporte y el cuerpo del motor gira con el eje mediante unas piezas de arrastre: la corona y la rueda adaptadas al diámetro del tubo. Lleva finales de carrera, que le dicen dónde parar arriba y abajo, y se maneja con un pulsador de pared o con un mando, en cuyo caso lleva un receptor de radio. Su fuerza se expresa en newton metro: los motores de vivienda más comunes van de 10 a 40 N·m, y se eligen según el peso del paño y el diámetro del eje.

Por eso una persiana manual se puede motorizar sin cambiarla. Se conserva el eje si su diámetro es compatible y está sano; si no, se pone uno preparado para motor. El hueco del recogedor empotrado se aprovecha para alojar el pulsador o se tapa y queda listo para pintar. Donde no hay corriente cerca del cajón existe el motor a batería, que se recarga con un pequeño panel solar o con cable. Todo el proceso está en motorización de persianas.

La cinta también sufre. Junto a una ventana muy soleada se reseca y pierde resistencia, y como en verano la persiana se sube y se baja a diario para frenar el calor, trabaja más que en cualquier otra época. En invierno, el que se nota es el cajón de obra sin aislar. Por eso conviene revisar cinta, guías y lamas en primavera, antes de que empiece el calor, y limpiar las guías como explicamos en cómo limpiar persianas.